Подвал с погребицей: строим своими руками

Полностью заглублённый подвал с обвалованной погребицей

Полностью заглублённый подвал с обвалованной погребицей

Определение «подвал» может быть применимо только к строению, стены которого заглублены не менее чем наполовину, а потому наземные погреба к этой категории не относятся. А вообще, степень их заглубления определяется, исходя из рельефа участка, а так же его гидрогеологических условий.

В любом случае, над отдельно размещаемым подвалом удобнее поставить погребицу. Кроме того, что она отлично защитит помещение от холода и жары, и послужит подсобкой для хранения огородного инвентаря, так ещё и может необыкновенно украсить окружающий ландшафт. Именно о таких вариантах погребов и пойдёт речь в этой статье.

Как и где строить погреб

Основной целью для полного заглубления является стремление установить  в хранилище наиболее низкую температуру, при которой корнеплоды без проблем хранятся до весны (см. Хранение в погребе разных культур по всем правилам). Но это возможно лишь в том случае, если грунтовые воды залегают дальше 2,5м от поверхности.

Остальное зависит от места, выбора строительного материала, а так же объёма продукции, которую придётся хранить в подвале.

Место для закладки

Если вы хотите минимизировать затраты на гидроизоляцию (см. Гидроизоляция погреба своими руками: как сделать правильно), и не переживать в процессе эксплуатации подвала, что в нём появится влага, ставить его лучше на возвышенном месте. Низменные участки обычно бывают переувлажнёнными, так как в них собирается поверхностная вода.

Как правило, в этих местах в грунте образуются зоны насыщения, которые в засушливое время года пересыхают, а в межсезонье наполняются. Такую влагу называют верховодкой — это ещё не грунтовая вода, но проблем от неё бывает не меньше.

Но бывает и так, что у человека нет особого выбора, и подвал, как, впрочем, и дом, приходится строить в низине. Выйти из положения в таких ситуациях, помогает песчаная подушка – и чем ближе вода, тем толще должна быть насыпь.

Несложно догадаться, что отметки залегания подземных вод определяют либо весной, как только сойдёт снег, либо осенью, до первых заморозков.

Подвал, расположенный на возвышенности

Подвал, расположенный на возвышенности

Для этой цели можно пробурить разведочную скважину, либо сориентироваться по ближайшему колодцу. А вообще, близость вод можно определить и по наличию влаголюбивой растительности: камыша, конского щавеля, хвоща, осоки, которая в таких местах будет и выглядеть сочно, и расти густо.

Структура грунта – основной ориентир

Однако, вода водой — а тип грунта, на котором придётся вести строительство, тоже имеет немаловажное значение. Если не разобраться с ним в процессе возведения подвала, то через пару тройку лет можно столкнуться с серьёзными проблемами.

Пески

Несмотря на то, что песок используют для устройства оснований под фундаменты, строить в песчаном грунте очень нелегко. Он представляет собой несвязанную, а потому рыхлую породу, с фракцией частиц не более 2 мм. Кроме собственно песка, в нём присутствуют глинистые и пылеватые частицы, гранулы минералов.

Обратите внимание! Коэффициент фильтрации такого грунта очень высок – и это хорошо. Но наряду с этим, у песчаных грунтов очень низкая прочность, они больше всего подвержены сезонным подвижкам и морозному пучению. Так что это не самые лучшие условия для строительства подвала.

К числу проблемных грунтов можно отнести и супеси, в которых преобладают пылеватые частицы. Этот грунт тоже довольно рыхлый – копать его легко даже вручную, но когда стенки котлована осыпаются, и работать, и обеспечить устойчивость конструкциям достаточно сложно.

Глины

В отличие от супесей, в суглинках преобладают глинистые частицы. Они прекрасно связывают грунт, делая его достаточно прочным и комфортным для строительства. Если в суглинках содержится до 30% глинистых частиц, то в глинистом грунте, их не менее 50%.

Плотная глина не пропускает воду. С одной стороны это хорошо, так как грунтовые воды не смогут подниматься близко к поверхности (см. Высокий уровень грунтовых вод: что делать). С другой стороны это плохо, так как поверхностная влага очень медленно просачивается в грунт, и может застаиваться в пазах с обратной засыпкой между стенками погреба и котлована.

Стенки котлована в сухом глинистом грунте не осыпаются

Стенки котлована в сухом глинистом грунте не осыпаются

В сухом состоянии глинистый грунт достаточно прочен, но учитывая свойство глины разбухать, ничего хорошего при близком расположении воды ждать не приходится. В такой ситуации, необходимо по периметру подвала предусмотреть водоотводные канавки.

Торфы

У торфянистых грунтов так же есть свои особенности, которые нужно учитывать при строительстве. Они отличаются малой плотностью и высокой пористостью.

В принципе, это не мешает в работе, но необходимо помнить о том, что при изменении влажности, меняется и объём грунта. Это значит, что тяжёлая постройка даст большую усадку, причём неравномерную.

Поэтому нужно постараться выбрать более лёгкий строительный материал — лучше пустотный кирпич или блоки из полистиролбетона – а ещё надёжнее, использовать блоки УДБ. Это элементы несъёмной опалубки, в пустоты которой устанавливается арматура и заливается бетон. Таким конструкциям не страшно даже землетрясение, а не то, что подвижки грунта.

Погребица подвала, обвалованная торфом

Погребица подвала, обвалованная торфом

Прочность торфяного грунта может быть разной — это зависит от степени его разложения, влажности и содержания золы. К положительным свойствам торфа можно отнести тот факт, что, несмотря на высокую пористость, он обладает достаточно низкой водопроницаемостью и имеет прекрасные показатели теплопроводности. Именно поэтому торф используют для обваловки подвалов (см. Погреб с обвалкой: особенности строительства) по перекрытию или крыше погребицы.

Гравий

Комфортнее всего строить в гравелистых грунтах. Их труднее разрабатывать – во всяком случае, вручную. Но они легко адсорбируют воду, при этом не слишком подвержены пучению, и имеют прекрасную несущую способность. В них можно стены подвала не заглублять полностью, а сделать его полузаглублённым.

Кстати, это наиболее распространённый тип подвала. Его стены выходят на поверхность не менее чем на 1,2м, что не позволяют сделать погребицу как таковую.

Но так как темой нашей статьи является вариант с погребицей, мы поговорим о полностью заглублённом погребе.

Возведение погреба с погребицей

Популярность подвалов с погребицей имеет свои причины. Зимой в них намного теплее, и вне зависимости от капризов погоды сохраняется стабильная температура.

Летом наоборот, прохладно – а это важно, так как запасы компотов и варений, начинают делать с июля, в самую жару. Добиться столь комфортного микроклимата получается благодаря помещению погребицы, которое имеет перекрытие и под собой, и над собой — и является своеобразным буфером между улицей и погребом.

В подвале, вход в который осуществляется прямо с улицы, дверь является самым слабым местом. Как её не утепляй, она не становится надёжной преградой для холодного воздуха – а её ведь ещё приходится и открывать. К тому, же, от резкого перепада температур, на самой двери собирается конденсат, который зимой быстро превращается в лёд.

Погребица отлично решает данную проблему, но у неё есть и практическое применение. Кроме того, что в ней хранят инвентарь, это помещение можно использовать и для других целей. Например, в нём на полу можно рассыпать картофель, чеснок и другие овощи на просушку, да и просто временно их там хранить.

Основание и стенки постройки

Стены погреба, так как они постоянно соприкасаются с грунтом, лучше возводить из долговечных, не боящихся сырости материалов: бутового камня, монолитного бетона, золобетонных и полистиролбетонных блоков, керамического кирпича (см. Как построить из кирпича погреб — рассказывает бывалый каменщик). В среднем, толщина стен составляет 250 мм.

В зависимости от используемого конструктивного материала, опираться они должны на ровное, хорошо утрамбованное или бетонированное основание:

  • Проще всего, если это будет сразу же залитый и набравший прочность бетонный пол. Если же вы планируете сделать пол из глины, с утрамбованным в неё щебнем или кирпичом, то под стенки, выкладываемые из камня, кирпича или блоков, придётся залить из бетона опорную ленту. Между основанием и подошвой стены должна быть прослойка из рубероида или иного гидроизоляционного материала.
  • Высота стен подвала не может быть меньше 2,3м. Пазухи между ними, и стенками котлована, желательно заполнить чередующимися слоями глины и щебня. Стены погребицы можно строить из любых материалов: силикатного кирпича, бруса и брёвен, самана, ракушечника, или ставить каркас, заполнять его утеплителем и обшивать доской – кому что нравится.
Камень – универсальный материал для строительства погребов

Камень – универсальный материал для строительства погребов

  • Чтобы стенкам погребицы было на что опираться, здесь тоже нужна мелкозаглублённая бетонная лента. Она заливается по периметру стен погреба, но на определённом расстоянии от них. Чтобы при этом не возникало давление на стенки котлована, это расстояние должно быть минимум полметра. Ну а если вы хотите превратить погребицу в полноценный сарай, никто не мешает сделать её площадь больше.
  • Заглубляют фундамент под стены погребицы минимум на 0,5м, и выводят на поверхность на 20 см. Получается своеобразный цоколь, на котором и возводятся стенки. Их высоту вы можете сделать по своему усмотрению – но не меньше полутора метров, чтобы можно было там стоять хотя бы пригнувшись.

Снаружи, по периметру цоколя обязательно нужно сделать отмостку из глины и щебня, с уклоном от стен в 2-3 градуса. Ширина отмостки должна быть не меньше метра.

Входную дверь для погребицы обычно изготавливают из плотно пригнанных друг к другу, толстых досок – сороковки, или даже пятидесятки, а ориентируют вход на север. При таком подходе к строительству, подвал с погребицей никогда не подтапливается водой, и не промерзает.

Перекрытие, крыша, и прочие нюансы

Перекрытие погреба обязательно должно быть утеплённым, хотя конструкции могут быть разными. Если стены возведены из камня или бетона, то они вполне выдержат и железобетонную плиту перекрытия.

Но проще всё-таки сделать перекрытие из деревянных балок:

  • Сначала их монтируют по периметру стен. Крепление осуществляют посредством анкерных болтов, загодя замоноличенных в стенки. Если это монолитное бетонирование, то оставляют выпуски арматуры, к которым приваривают шпильки с резьбой. Обвязочный брус насаживают на них через заранее просверленные отверстия.
  • Балки используют с прямоугольным сечением. Их ставят на ребро – и чем оно выше, тем большей толщины утеплитель можно заложить между ними. Шаг между балками должен соответствовать толщине теплоизоляционных плит, но в среднем это 60 см. Естественно, пиломатериал должен быть тщательно обработан антисептиком, хотя это и не даёт дереву стопроцентной защиты.

Совет! Если вы не хотите, чтобы через несколько лет дерево начало гнить, что заставит вас разбирать и ремонтировать перекрытие, приобретайте для обустройства перекрытия не деревянный пиломатериал, а специальные балки перекрытия из композитной древесины, которые не поддаются коррозии.

Современные потолочные балки

Современные потолочные балки

  • Это может быть пустотелый брус, либо балка в форме двутавра, стойка которой сделана из древесно-полимерной плиты, а полки – из клееной фанеры. Это современный, очень прочный и что немаловажно, недорогой материал, который постепенно замещает традиционную древесину в устройстве балочных перекрытий.
  • Существует множество способов крепления балок к обвязке, но в данном случае, удобнее всего было бы использовать специальные металлические консоли. При желании, вы легко найдёте в интернете нужную информацию. Для подшивки балок сверху и снизу, лучше тоже использовать не доски, а композитный листовой материал: плиты OSB или ЦСП.
  • Внутрь конструкции можно заложить самый дешёвый пенопласт. Его толщину нужно рассчитать так, чтобы она была меньше высоты балок на 3 см. Этот вентиляционный зазор нужен для циркуляции воздуха во внутренней полости перекрытия, что не даст собираться конденсату на утеплителе. Ну а поверх обшивки можно при желании и настелить по лагам доски, либо взять, например, полимерные модули для мощения садовых дорожек, и выложить ими пол.
  • Далее можно приступать к установке крыши над погребицей. Тут варианты тоже бывают разными. Можно сделать такое же перекрытие, как над подвалом, застелить его несколькими слоями рубероида, заложить горбылём, и обваловать торфом, выложить дёрном. Этот вариант приемлем, если стены погребицы не слишком высокие.
Такой погреб можно построить по проекту

Такой погреб можно построить по проекту

  • Если же надстройка над погребом будет участвовать в ландшафтном дизайне участка, на погребице можно по всем правилам сделать двух- или даже четырёхскатную крышу, и накрыть её хоть соломой, хоть современным кровельным материалом. Главное, чтобы её широкие свесы обеспечивали сухость стен – а иначе, придётся предусматривать водосток.

Что касается отделки стен, то тут нет предела фантазии – хотите, просто оштукатурьте и побелите, хотите, облицуйте камнем или панелями. Для спуска в погреб, в перекрытии предусматривают люк размером 0,7*0,7м, с примыкающей к нему наклонной лестницей. Чтобы обеспечить подвалу нормальный влажностный режим, его обязательно оборудуют вентиляционными трубами: приточной, и вытяжной.

Рейтинг
статьи
Добавить
в избранное
Версия
для печати

Статьи по теме


Ремонт погреба и подвала

Комментарии

Извините, комментариев не найдено.

Оставить комментарий

Имя:
E-mail: